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“东坡肉”。他可是嗜蟹成癖，写下《老饕赋》，描述自己最爱吃的几种美食为：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。”其中，“霜前之两螯”指的是螃蟹的那两只蟹螯，“微生而带糟”的当然是醉蟹。
明末清初文学家、戏剧家、美食家李渔，也嗜蟹如命，认为螃蟹“世间好物，利在孤行”，随意添加佐料或配菜，都是画蛇添足，都是对美味的作践和嫉妒。“以之为羹者，鲜则鲜矣，而蟹之美质何在？以之为脍者，腻则腻矣，而蟹之真味不存……”他说自己独喜蟹螯一物，“无论终身一日皆不能忘之”。清代另一位文人袁枚，也是食蟹的大家，他在《随园食单》里说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”画家徐悲鸿曾说过：“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，见了冤家不要命。”对蟹之热衷，于此可见一斑。
蟹有许多雅号，如“铁甲将军”“横行勇士”“含黄伯”等等，最流行的是“无肠公子”。宋人陈与义有《咏蟹》诗：“量才不数制鱼额，四海神交顾建康。但见横行疑长躁，不知公子实无肠。”陆游则写有《糟蟹》：“旧交髯簿久相忘，公子相从独味长。醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。”他还在《悲歌行》中说：“有口但可读《离骚》，有手但可持蟹螯。”黄庭坚笔下的螃蟹，“形横虽入妇人笑，风味可解壮士颜”；他眼中的螃蟹不仅“风味极可人”，而且“此物真绝伦”。
千百年来，食蟹成为历代文人的时尚与风情，以吃蟹为由相约聚会吟诗饮酒、赏菊登高，几乎成了骚人墨客的秋季必修课。专门的食蟹工具也应运而生，正如丰子恺回忆父亲教他吃螃蟹时所言：“吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得。先折蟹脚，后开蟹斗……脚爪可以当作剔肉的针……蟹整上的骨头可以拼成一只很好看的蝴蝶……”一场讲究的螃蟹宴席必备“蟹八件”，常见的“蟹八件”有剪、锤、叉、斧、镊、针（刮）、勺、墩等。专用工具提升了食蟹的品位，更契合古人的风雅之道。
狰狞却可爱的螃蟹，理所当然地成为画家笔下的热门题材。明代画家徐渭笔下《黄甲图》笔墨酣畅，简括传神，螃蟹活灵活现。同样是明代画家的沈周画蟹也有独到之处，他的《郭索图》（螃蟹又名郭索）活脱脱勾画出蟹横行于水草之间的情景，别有一番意境。清代画家郎葆辰以水墨画蟹着称于世，人称“郎螃蟹”；齐白石更是绘蟹高手，他笔下的蟹与虾一样有名，其中有一幅螃蟹画，从上到下画了十二只螃蟹，却无一雷同，各有姿态。
人们赋予螃蟹八方招财、纵横天下的寓意，以荷花与螃蟹组成的图案，过去表达对福贵双全的祈望，如今又增添了和谐的意象。象征美好的螃蟹，越来越受到人们的欢迎和喜爱。
记得儿时有篇习文是这样的写的：自家父亲携蟹归，母炊稻米盛蟹膏，爸爸从外面带回来几只蟹，我们姐妹几人一起扒蟹膏，一只蟹膏就了一大碗的米饭。蟹真好。
蘸水面。
南有过桥米线，北有蘸水面。一南一北，一细一宽，一种是由水稻制作而成，一种是由小麦制作而成，却在吃法上不谋而合，都是将主食与汤料分开盛装，食用时将主食引入汤料之中蘸汁而食，蘸水面也就因这样的吃法而得名。北方人吃汤面，多是将面与汤汁混在一起，或煮好面用汤汁浇上，或将面条与炒好的料汁混煮在一起，煮熟后一同捞入碗中尽情享受吃面时的畅快之感。
由于蘸水面的面条既宽又长，形如裤带，不能一口吃下一整根面，有人将它描述为“半截在碗半截在肚子”。其实这一点儿都不夸张，一根面宽5厘米，长近1米，一般一个人吃3根已经到极限了，因此面馆大多是论根卖。
相传在唐代，长安有一户农家，一日，媳妇李王氏给全家人和面做饭，因和面太多，案板上擀不开，只能分成面剂子，连扯带甩将面条扯开，下锅煮熟捞出后，又发现面条太长太宽无法搅拌，她急中生智捞起几根面到碗中，加入面汤，防止面条黏住，又调了一碗汤汁，让家人将面放入汤汁里蘸着吃。由于面条宽大，且揉面时间长，面软、光滑而筋道，再加上精心调制的料汁，入口鲜美，令人回味无穷。美味怎能独享，很快这样的吃法就流传开来，据说当年唐太宗也品尝到了这一美味，赐书“蘸水裤带面”。如此世代相传，蘸水面便成为了百姓饮食中的家常美味，在关中地区流传广泛。
作为蒜辣之乡的兴平，当地人对蘸水面也颇为钟爱。面条中下入青菜，捞在碗中菜青面白，蘸汁将西红柿、木耳、鸡蛋、葱段等炒熟，放入十三香加水煮开，再加入油泼辣子、蒜泥、盐等调味，吃起来咸酸微辣，色泽红艳，色味俱佳。一盆一碗，汤汁适中，香而不浓。即使在炎炎夏天，也令人觉得清爽，而在冬季，汤汁中还会加入生姜以御寒。
“东坡肉”。他可是嗜蟹成癖，写下《老饕赋》，描述自己最爱吃的几种美食为：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。”其中，“霜前之两螯”指的是螃蟹的那两只蟹螯，“微生而带糟”的当然是醉蟹。
明末清初文学家、戏剧家、美食家李渔，也嗜蟹如命，认为螃蟹“世间好物，利在孤行”，随意添加佐料或配菜，都是画蛇添足，都是对美味的作践和嫉妒。“以之为羹者，鲜则鲜矣，而蟹之美质何在？以之为脍者，腻则腻矣，而蟹之真味不存……”他说自己独喜蟹螯一物，“无论终身一日皆不能忘之”。清代另一位文人袁枚，也是食蟹的大家，他在《随园食单》里说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”画家徐悲鸿曾说过：“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，见了冤家不要命。”对蟹之热衷，于此可见一斑。
蟹有许多雅号，如“铁甲将军”“横行勇士”“含黄伯”等等，最流行的是“无肠公子”。宋人陈与义有《咏蟹》诗：“量才不数制鱼额，四海神交顾建康。但见横行疑长躁，不知公子实无肠。”陆游则写有《糟蟹》：“旧交髯簿久相忘，公子相从独味长。醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。”他还在《悲歌行》中说：“有口但可读《离骚》，有手但可持蟹螯。”黄庭坚笔下的螃蟹，“形横虽入妇人笑，风味可解壮士颜”；他眼中的螃蟹不仅“风味极可人”，而且“此物真绝伦”。
千百年来，食蟹成为历代文人的时尚与风情，以吃蟹为由相约聚会吟诗饮酒、赏菊登高，几乎成了骚人墨客的秋季必修课。专门的食蟹工具也应运而生，正如丰子恺回忆父亲教他吃螃蟹时所言：“吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得。先折蟹脚，后开蟹斗……脚爪可以当作剔肉的针……蟹整上的骨头可以拼成一只很好看的蝴蝶……”一场讲究的螃蟹宴席必备“蟹八件”，常见的“蟹八件”有剪、锤、叉、斧、镊、针（刮）、勺、墩等。专用工具提升了食蟹的品位，更契合古人的风雅之道。
狰狞却可爱的螃蟹，理所当然地成为画家笔下的热门题材。明代画家徐渭笔下《黄甲图》笔墨酣畅，简括传神，螃蟹活灵活现。同样是明代画家的沈周画蟹也有独到之处，他的《郭索图》（螃蟹又名郭索）活脱脱勾画出蟹横行于水草之间的情景，别有一番意境。清代画家郎葆辰以水墨画蟹着称于世，人称“郎螃蟹”；齐白石更是绘蟹高手，他笔下的蟹与虾一样有名，其中有一幅螃蟹画，从上到下画了十二只螃蟹，却无一雷同，各有姿态。
人们赋予螃蟹八方招财、纵横天下的寓意，以荷花与螃蟹组成的图案，过去表达对福贵双全的祈望，如今又增添了和谐的意象。象征美好的螃蟹，越来越受到人们的欢迎和喜爱。
记得儿时有篇习文是这样的写的：自家父亲携蟹归，母炊稻米盛蟹膏，爸爸从外面带回来几只蟹，我们姐妹几人一起扒蟹膏，一只蟹膏就了一大碗的米饭。蟹真好。
蘸水面。
南有过桥米线，北有蘸水面。一南一北，一细一宽，一种是由水稻制作而成，一种是由小麦制作而成，却在吃法上不谋而合，都是将主食与汤料分开盛装，食用时将主食引入汤料之中蘸汁而食，蘸水面也就因这样的吃法而得名。北方人吃汤面，多是将面与汤汁混在一起，或煮好面用汤汁浇上，或将面条与炒好的料汁混煮在一起，煮熟后一同捞入碗中尽情享受吃面时的畅快之感。
由于蘸水面的面条既宽又长，形如裤带，不能一口吃下一整根面，有人将它描述为“半截在碗半截在肚子”。其实这一点儿都不夸张，一根面宽5厘米，长近1米，一般一个人吃3根已经到极限了，因此面馆大多是论根卖。
相传在唐代，长安有一户农家，一日，媳妇李王氏给全家人和面做饭，因和面太多，案板上擀不开，只能分成面剂子，连扯带甩将面条扯开，下锅煮熟捞出后，又发现面条太长太宽无法搅拌，她急中生智捞起几根面到碗中，加入面汤，防止面条黏住，又调了一碗汤汁，让家人将面放入汤汁里蘸着吃。由于面条宽大，且揉面时间长，面软、光滑而筋道，再加上精心调制的料汁，入口鲜美，令人回味无穷。美味怎能独享，很快这样的吃法就流传开来，据说当年唐太宗也品尝到了这一美味，赐书“蘸水裤带面”。如此世代相传，蘸水面便成为了百姓饮食中的家常美味，在关中地区流传广泛。
作为蒜辣之乡的兴平，当地人对蘸水面也颇为钟爱。面条中下入青菜，捞在碗中菜青面白，蘸汁将西红柿、木耳、鸡蛋、葱段等炒熟，放入十三香加水煮开，再加入油泼辣子、蒜泥、盐等调味，吃起来咸酸微辣，色泽红艳，色味俱佳。一盆一碗，汤汁适中，香而不浓。即使在炎炎夏天，也令人觉得清爽，而在冬季，汤汁中还会加入生姜以御寒。